Kuidas teha fänn ennast: parimad kodused mudelid

Kogu pikk talv ootame meeldivaid suvepäevi ja kuumade pooride tekkimisega hakkame mingil põhjusel unistama jahedusest. Kui mõnusalt see aitab väikest füüsilisest isikust valmistatud ventilaatorit tuule tugevust taastada ja leevendada kerge tuule väsimust. Pealegi on selle tegemine äärmiselt huvitav, kas pole?

Soovitame teil tutvuda järkjärguliste juhistega kõige lihtsamate tõhusate seadmete kokkupanemiseks otseselt toorainete jäätmetest. Artiklis, millele teie tähelepanu juhitakse üksikasjalikult, öeldakse, kuidas iseenda käest ventilaatorit teha ja mida ta teeb kodus.

Teie käsutuses on võimaluste valmistamise üksikasjalik kirjeldus, mille mõju katsetatakse praktikas. Saate selliseid seadmeid ise käes teha, ilma igasuguse kogemuseta. Selle teabe täielikuks hindamiseks on lisatud samm-sammult fotosid ja video juhiseid.

Lihtsad iseseisvad CD-d

Lihtsaim ventilaator võib olla valmistatud CD-plaatidest. Seda saab kasutada näiteks lokaalse mõjuga kasutajale, kes veedab arvuti pikka aega.

Valmistada toorained tööks:

  • CD-plaadid - 2 tk;
  • väikese võimsusega mootor;
  • veinipudelist korgist;
  • traat USB-pistikuga;
  • papist valmistatud toru või ristkülik;
  • jootekolb;
  • küünla või kergem, kuumsulatus;
  • pliiats, joonlaud, paber karbis.

Meie eesmärkidel võite kasutada mootorit näiteks vana mänguasja jaoks, näiteks kirjutusmasinal. Paberist toru puhul sobib tualettpaberi rullist varruka, mis on kaunistusliku viimistluspaberi kergelt rikastatud.

Minimaalse ventilaatori kokkupaneku protsess on üsna lihtne.

Võtke üks CD-d ja kasutage markerit, et jagada pind kaheksa ühesuguseks sektsiooniks. Selleks on kõige lihtsam kasutada paberilehte kastis. Joonista rist horisontaalse ja vertikaalse joonega. Iga neljast tulemuseks olevast täisnurgast jagatakse pooleks. Rakkude kasutamine pole see keeruline.

Me paneme ketta meie joonistusele nii, et lõikuvad jooned asuvad selle augu keskosas. Teise võimalusena rakendades joonlaudu keskustest erinevatest ridadest, teeme märgistuse kettale. Nii et sektsioonid on samad. Kettade lõikamiseks teradesse järgige joonistusjooni läbipaistvast osast serva abil joodetera abil.

Lõikamiseks võite kasutada käärid, kuid on oht, et toorik töö käigus puruneb. Kui jootekolb ei ole olemas, on vaja plaadil eelsoojendatud nuga. Töötades jootmisriga piki lõike lõikude servi, moodustub pinnakate, mis on hõlpsasti nuga abil eemaldatavad.

Põleva küünla leegi kohal kuumutatakse plaadi pinda nii, et terasid saab kergesti kasutada. Kui küünlaid ei ole, töötab kergem või puhumislapp. Kuumus järgib ketta keskmist osa ja kõik terad pöörlevad ühes suunas. Plaadi aukusse pannakse veinikork. Et seda paremaks parandada, peate auku serva eelkuumutama kuumsulamliimiga.

USB-kaabel tuleb mootoriga ühendada. Kui me ei väida propelleri pöörlemissuunda, on võimalik liikumisi kohati muuta, see tähendab polaarsuse muutmist. Mootor tuleb lindistada papist toru ja toru ennast teisele CD-le, mis mängib aluse baasi.

Nüüd peab propeller olema "istutatud" tulevase ventilaatori varrasse. Püüame seda paigaldada rangelt kesklinnas. Selle fikseerimiseks selles asendis on võimalik kuuma liimi abil. Pärast kogu töö lõpetamist on ventilaator kasutusvalmis.

Kuidas teha sarnast, kuid mõnevõrra keerulisemat ülesehitust, sealhulgas kontrollerit ringluses, vaadake käesoleva artikli lõpus postitatud videot.

Ventilaator, mis põhineb plastpudelil

Mis mitte ainult meie käsitöölised plastikpudelitest! On aeg öelda, et ka nende fänn on väga hea. Võibolla ta ei lendu kogu oma ruumi, vaid keegi, kes on sunnitud töötama arvutiga, aitab täpselt. Pakume kahte võimalust sellise ventilaatorimudeli loomiseks.

Valik nr 1: kõvasulane plastist mudel

Teha tööd, mida vajame:

  • 1,5 l mahutav plastikpudel;
  • mootor vanast mänguasjast;
  • väike lüliti;
  • Duracelli aku;
  • marker;
  • käärid;
  • küünal;
  • haamer ja nael;
  • vahtpolüstüreen;
  • kuumsulatuspüstol.

Nii võta tavaline 1,5-liitrine korgiga plastpudel. Märgise joone tasemel lõigake selle ülemine osa. Selleks peame tegema propelleri. Me jagame plasttoote pinna kuudeks osaks.

Püüame seda üles märkida, nii et meil on võrdsed valdkonnad: tulevase seadme kvaliteet sõltub sellest.

Me lõikame tooriku, märkides peaaegu kaela. Me painutsime tulevase propelleri terad ja katkestasime iga teise sekundi. Meil oli ikka veel tühi, kusjuures kolm tera on üksteisest võrdselt paigutatud. Iga laba servad peavad olema ümardatud. Me teeme seda hoolikalt.

Nüüd vajame väikest küünal. Valgustab seda. Me kuumenevad selle peale iga tera baasil, et seda pöörata soovitud suunas. Kõik labad tuleks pöörata ühes suunas. Eemaldage kaane töödeldavast detailist ja selle keskele me riputame auku küünte ja haamriga.

Me paneme korgiga väikese mootori varda. Sellised mootorid võivad jääda vanade laste mänguasjadesse. Reeglina ei ole nende saamine keeruline. Kinnitage korgi liimiga.

Nüüd pead tegema baasi, millele mootor hoiab. Sel eesmärgil võime võtta näiteks polüstüreenvaht. Kinnitame sellele ristküliku, mida saab ka vahtpakendist lõigata. Selle ristküliku ülemises pinnas on fikseeritud mootor, millele sõukruvi kinnitatakse. Selleks vahus on vaja teha mootori parameetritele vastav soon.

Toote elementide fikseerimiseks kasutage kuumsulatust. Kui see puudub, võib kasutada teisi liimikompositsioone. On oluline, et kinnitus ise oleks võimalikult usaldusväärne.

Vahtkangale on lisatud väike lüliti ja toiteallikas, mille rolli mängib ristkülikukujuline Duracelli aku. Me kogume lihtsaimat ketti, püüdes teha kõike nii täpselt kui võimalik.

Me vajame ainult mootoril kinnitatud korgi kruvi. Meie fänn on täielikult töötav.

Võimalik, et vahtpadja kaalub liiga vähe, et anda seadmele vajalik stabiilsus. Lõppude lõpuks võib labade piisav käik osutuda üsna tugevaks. Seetõttu on mudeli aluseks kaalukus soovitav.

Valik nr 2: toode, mis on valmistatud pehmemast polümeerist

Ettevalmistamiseks tehke kõik, mis töö käigus vajame.

  • kaks pudelit limonaadist "SevenUp";
  • elektrimootor 12 V DC;
  • seitse paksut tubasid jookide jaoks;
  • toiteplokk;
  • toiteplokk ise;
  • lüliti;
  • käärid ja majandusnuga;
  • marker;
  • kuumsulatuspüstol;
  • superglue;
  • plastist sidemed;
  • nippers;
  • jootekolb;
  • isolatsioonlint;
  • CD-draiv.

Seega on veel üks võimalus omaette valmistatud ventilaatori valmistamiseks plastikust pudelilt. Võtke väiksem pudel, näiteks limonaadi "SevenUp" all. Tulevase propelleri terade lõikamise algoritm on sama mis eelmises versioonis. Selle pudeli plastik on palju pehmem, nii et võite anda soovitud kaldenõu tulevastele labadele ilma kütteta.

Korki keskel asuv ava tuleks teha selleks otstarbeks katusel või küüntel. Elektrimootor 12 V DC, mille võllil on fikseeritud propeller, võite vanadel mänguasjadel või koduse föönist mittevajalikult võtta. Kate on külge kinnitatud keevkihiga. Kerge propeller koheselt kruvitakse kaanele.

Kõige huvitavam on seista ehitamine. Selgub mitte ainult stabiilne, vaid ka atraktiivne. Selle loomiseks vajate jooke seitse paksut toru. On vaja liimida neid koos supergluega. Tuleb välja üsna kindel ja ilus seista.

Aluse jaoks võtke plastpudeli ülaosa suuremasse kohta kui see, millest me tegi propelleri. Torud asetsevad tooriku kaela, ligikaudu selle pikkuse keskossa. Paigaldage riiul selles asendis tooriku kaela abil rakendatava super liimi abil.

Nüüd saate mootorit racki paigaldada, määrates selle kuumsulamliimiga. Asjaolu, et kandekonstruktsioon ise koosneb õõnsatest torudest, aitab ka kaablit peita. Me lihtsalt lastakse need läbi tsentraalse toru. Nii et juhtmed on seadme aluses.

Struktuuri edasiseks tugevdamiseks tuleb kasutada plastkinni, mis on mööbli külge liimitud nii, et haakeseadise lukk pingutatakse üle mootori enda, tagades selle kinnisasja. Kinnitusvahendi lisaotsik eemaldatakse tangidega.

Põranda plastikpinnas, mis on struktuuri aluseks, lõigatakse jõujaamade ja lüliti pistikupesa aukudesse. Tehke seda paremini ärilõuga. Ühendage toitepistik ja lüliti. Juhtmed tuleb jootta ja isoleerida. Lüliti ja pistik on külge sulatatud plastikust kinnitatud.

Aluste kaalumiseks ja stabiilsemaks muutmiseks loome selle alt CD-st. Selleks määrige plasttooniga serv kuumliimiga liimiga ja vajutage plaati selle peale.

Nüüd ühendage voolu läbi pistiku. Selles suunas saate kasutada LED-riba toiteallikat, mida müüakse elektriseadmete kauplustes. Noh, see omatehtud kleit on tööle valmis.

Veendumaks, et saate aru õigesti tehtud tööjärjestusest, vaadake videot selle artikli lõpus.

Stiilne toode ilma labadeta

Me oleme harjunud sellega, et ventilaatori peamine osa on propeller. See struktuuri detail pöörleb, luues vajaliku õhuvoolu. Kuid seal on ka bezlopastnye mudel. Nad on kindlalt moodustatud, peamiselt nende ohutuse tõttu nooremate pereliikmete ja lemmikloomade jaoks. Lisaks sellele on need tooted stiilsed: nad sobivad igasse sisustusse ja kaunistavad seda.

Nagu enamik teisi asju, mis on inimese teenistuses, saab ka oma kätes teha lõputu ventilaatori. Selle töö põhimõte on lihtne: seadme aluses on väike turbiin, mis võimaldab luua külgmiste avade kaudu läbivaid õhuvõimalusi.

Tööks peame:

  • arvutist lahedam;
  • plokk ja toitepistik;
  • väike lüliti;
  • kuumsulatuspüstol;
  • pappi või rasket paberit;
  • Käärid, pliiats, joonlaud, kompassid ja kummutid.

Põhimõtteliselt peame vajutamist ainult selleks, et mitte vea toote suuruses. Kui see pole saadaval, siis on see täiesti võimalik tavalise joonlaudu, lindi meetri või sentimeetri lindiga.

Lähme tööle.

Esiteks teeme keha - toote baasi. Selleks tegime välja neli nelinurkset kartongpaketti. Baasi parameetrite määramiseks mõõdame jahuti laiust. Saadud suurus on sama kui ristkülikute laius. Mugavuse huvides töötame konkreetsete mõõtmetega. Meie jahuti laius on 120 mm. Ja see tähendab, et ristküliku laius on samuti 120 mm.

Meie toote puhul on sisse ehitatud väike lüliti ja toitepistik. Et neid tulevikus tihedaks hoida, peate need mõõtmed eemaldama. Korpuse augud peavad vastama saadud väärtustele. Tehke auke kuni hetkeni, kui ristkülikud muutuvad kehaosaks: alati on neid lihtsam lõigata lamedesse esemetesse.

Vajame 12-voldist vooluallikat ja vastavat jahuti, mis tarbib vaid 0,25A. Võttes arvesse, et meil on 2A üksus, võime eeldada, et oleme valmis tulevase seadme tulevaseks tööks.

Nüüd võtame papp lehed, millest peame välja lõigama ventilaatori peamise osa elemendid. Esiteks tõmmake kaks ringi. Iga raadiusega on 15 cm. Lõika välja mõlemad ringid. Ühes neist, olgem kutsuvad seda, tõmbame ringi raadiusega 11 cm. Teises, mida me nimetame B raadiusega ringi on 12 cm. Ettevaatlikult lõigatud ringi. Saanud rõngad A ja B.

Saadud rõngad kinnitatakse toote kehale. Selleks, et paremini kinni kehapinnast teeme üks ristkülikukujulise toorikud igale rõngaid ja srezh segment, mis vastab lameda külje ristküliku laius.

Peamine osa bezlopastny fänn on silindrikujuline. Selleks on vaja järgmiste parameetritega papi ribasid: esimene - 12x74cm, teine ​​- 12x82cm, kolmas - 15x86cm. Montaažiprotsessi käigus selgub, mida teha iga kolme triibuga.

Enne keha kokkupanekut lõigake ristkülikute põhjas olev soonik. Nii et me ei lase mitte ainult tulevaste fännide jalgadeks, vaid ka sissetuleva õhu kanalite loomiseks.

Me kogume keha sooja sulatusega. Jahuti peaks asuma ligikaudu ümbrise keskele, mida ümbritsevad neli ristkülikut, mis moodustavad struktuuri seinu. Määrige jahuti ringi ümbermõõduga liimiga ja ümbritsege seda seintega. Ärge unustage, et seinad, mida me lihtsalt välja lõigatud, peaksid olema kasti põhjas.

Jahutist saab juhtmeid nurga all eemaldada, kinnitada need sellesse asendisse liimiga.

Selles etapis on kõige parem paigaldada ja ühendada. Kuna me kasutame lülitit, peame eemaldama ühe juhtme ja moodustama ahela. Juhtmed tuleb ühendada toitepistikuga (punane - pluss, must - miinus). Kui me teeme vea polaarsuses, peame lihtsalt juhtmeid kohas vahetama. Kuumsulamliimi abil kinnitame pistiku ja lüliti nende jaoks ette nähtud kohtadele.

Ühendage toide ja kontrollige, kas turbiin töötab. Kui kõik on korras, jätkame meie bezlopastnoy mudeli koostamist.

Võtke seadme ees asetatud rõngas A ja esimene riba (12x74 cm). Me suleme riba ringi ja kleepige see ringi A siseringisse. See oli nagu mütsi-silinder ilma tipuga, kuid väljad. Sama asi, mida peate tegema ringiga B ja teine ​​riba (12x82cm).

Me liimime esimest "silindrit" korpuse esiküljele, kus lõikame lõigu. Teine "silinder" on liimitud ka kere tagaküljele lõigatud pinnaga. Sellisel juhul on väiksem "silinder" suuremast.

Struktuuri stabiilsust saab anda viie vaheseinaga, mis kinnitatakse rõngaste vahel kogu sama liimi abil. Neid tuleb papist lõigata. Vaheseinte pikkus peaks olema veidi alla 12 cm. Nüüd peaks põhikonstruktsiooni külgpind olema kaetud ülejäänud kolmanda papi ribaga (15x86cm).

Põhimõtteliselt on ventilaator valmis. Jääb anda talle välimine läike. Selleks eemaldage liigne liim ja katke värviga või kleepige dekoratiivpaberiga selle välispinnad.

Et saaksite näha, kuidas kõik kõike seda mõistetakse ja tehakse õigesti, vaata videot, mis on pühendatud bezlopastny fan-i loomisele, mille me paneme selle artikli lõpus.

Kasulik video teema kohta

Selles videotes kuvatavatest CD-sid kasutav ventilaator erineb sellest, mida on võimalik teha järgides meie pakutud juhiseid. Tal on veel üks baas ja seal on regulaator:

Roheline plasti fänn, millele videoklipp on pühendatud, toimib mitte ainult kvalitatiivselt, vaid ka suurepäraselt. See muutub teie töökoha tegeliku laua kujunduseks:

Funktsioon bezlopastnogo ventilaator, mida saate hõlpsalt kokku panna, järgides juhiseid ja video, on see, et õhuvool ilmub, nagu oleks sellest kuhugi. Mudel meelitab oma originaalsust. Veenduge oma kaunistamiseks natuke aega ja näete, kuidas see teie sisemusse sobib veetult:

Esitame teile parimad iseseisvad ventilaatorimudelid. Ja nad on parimad, sest neil ei ole vaja ehitada spetsiaalseid mehhanisme, keerukaid tööriistu, kalleid materjale ja erilisi oskusi. Nad võivad luua täiesti koduvõrgu, isegi algaja. Loodame, et edu saavutab teid fänniga, ärritab teie maitset iseseisvale loovusele.

Kuidas teha improviseeritud tööriistadest USB ventilaatorit?

Idee # 1 - me kasutame jahuti

USB-ventilaatori ühendamiseks jahutiga võtab see tavaliselt aega mitte üle 15 minuti. Esmalt peate valmistama jahuti. Seadmest on kaks juhtmest - must ja punane. Lõigake isolatsioon 10 mm võrra ja asetage ettevalmistatud element kõrvale.

Järgmine peate oma juhtme ette valmistama. Lõigake pool sellest välja ja eemaldage lõikamise kohast isolatsioon. Allpool näete neli kontakti, millest kaks on vajalikud: punane ja must. Neid puhastatakse ka, teised kaks (tavaliselt rohelist ja valget) on paremini lõigatud, et teid ei saaks.

Nagu te teate, on ettevalmistatud kontaktid paaridena siduda, vastavalt juhtmete värvikoodile: punane, punane, must ja must. Pärast seda peate isoleerima kaabli ühenduspunkte hoolikalt ja seisma. Mis puutub stand, siis on juba teie kujutlusvõime. Mõned edukalt kasutavad traati, mõned väga huvitavalt välja pandud pesa pappkastis.

Lõpuks ühendab kodune mini-ventilaator arvutiga ja saate nautida oma elektriseadme tööd.

Idee number 2 - me kasutame mootorit

USB-ventilaatori valmistamiseks mootorilt ja CD-lt läheb veidi aega, kuid tund aega saate sellist seadet ise hõlpsasti teha.

Esmalt valmistame ette kõik seadme elemendid. Sellisel juhul peate ka tiiviku (noad) olema.

Töörataste tegemiseks soovitame kasutada tavalist CD-plaati. Sirvitage see 8 võrdsesse ossa ja tehke hoolikalt keskusesse. Seejärel soojendage ketast (võite kasutada kergemat) ja kui plast muutub elastsemaks, painutage terad (nagu foto näidatud).

Kui tiivik ei ole painutatud, ei tekita plaadi pöörlemisel õhuvoolu. Siin peate mõõdet tundma, et mitte ka üle koormata.

Kui terad on valmis, minge peamise mehhanismi loomisse. Plaadi sisemuses soovitame plastkorki sisestada, kus on vaja auk mootori võlli all. Seadme hoolikalt fikseerige ja jätkake sülearvuti USB-ventilaatori toe loomiseks.

Siin, nagu eelmises versioonis, sõltub see kõik teie kujutlusvõimest. Kõigist improviseeritud vahenditest on kõige sobivam variant juhtmega. Kui omatehtud USB-ventilaator on valmis, ühendame mootori juhtmed juhtme juhtmetega, isoleerime ettevaatlikult keerdumise ja jätkame katsete läbiviimist.

Visuaalse video juhised:

Nagu näete, et masina jahuti või mootoriga ventilaatori välja lülitamine võtab elektritarvikutega töötamiseks vähem aega ja oskusi. Isegi algaja saab sellist ülesannet toime panna!

Arvuti jaoks kodune jahuti

Materjalide leheküljed
  • Sissejuhatus, jahutusvõimalused, natuke teooria, disaini ja materjalide valik, valmistamine
  • Tootmine (jätkamine), katsestend, esimene test, jahedam versioon 2, teine ​​katse
  • Testimine, ventilaatori lisamine, lõpetamine
  • 25 tr. Citylink videomängu kaartide allahindlus.
  • 30% allahindlus teisele vidyahu Regarde

Sisukord

Sissejuhatus

See materjal on inspireeritud eelmises artiklis tehtud töö eest, mille kangelane oli kehas-radiaatoris helirõhuline HTPC. Ma tõesti tahtsin seda kasutada AMD A10-5800K. Käepärane asi, milles ühes võimsas protsessor ja graafiline tuum ühendatakse ühel juhul. Kuid seal on üks raskusi - selle tüüpiline soojuse hajumine on 100 vatti. Esmapilgul ei ole see nii palju, kuid CPU kriitiline temperatuur on 70 kraadi. Selgub huvitav võrrand, milles on madal temperatuur ja korralik soojuse vabanemine. See pole lihtne ülesanne.

Loomulikult otsustasin nagu iga mõistlik inimene esialgu minimaalse vastupanuliikumisega - osta jadavärvi jahuti, mis suudaks toime tulla töötleja poolt 100 vatti kuumuse eemaldamisega.

Cooleri valikud

Esimesed kaks, me võime öelda, veteranid, ülejäänud on palju nooremad. Kogu nimekirjast oli mul esimesed kolm, ja otsustasin neid proovida "passiivsena", alustades Scythe Ninja'st.

Loomulikult ilma ventilaatorita, sest temale oli vähe lootust. Oma tehnilistes omadustes on näidatud, et see võib "passiivselt" juhtida 65 vatti. Ja panin selle saja vatt-protsessorile.

Testis kasutasime MSI FM2-A85XA-G65 emaplaadi. Kui see on sisse lülitatud, näitab BIOS-i seire 32 kraadi, siis hakkab temperatuur tõusma umbes 1 kraadine minutiga ja väga kiiresti mastaabis 73 kraadi. Siis ma lülitasin selle välja.

Temaga on see parem, temperatuur tõuseb kahe või kolme kraadi võrra, kuid temperatuur tõuseb endiselt piisavalt kiiresti 73-74 ° C-ni. Nagu eelmisel juhul, kui jõudsin selle riba juurde, eemaldasin selle süsteemi. Vabandust emaplaadi jaoks, mulle tõesti meeldib.

On aeg viimast lootust, tõelist "raskekahurit" - Thermalright Macho HR-02.

Tema kohta kirjutatakse, et ta passiivselt hajub 130 vatti. Kuid sellega kasvab temperatuur kiiresti. Kuid võrreldes Scythega, Orochi soojusallikad soojenevad palju kiiremini. Sellest hoolimata ootab rike ja siin hakkab temperatuur mõne aja pärast läbima 74 kraadi. Ja see on BIOS-i koormuse all. Mis juhtub, kui käivitate lynpaci?

Pärast olukorra analüüsimist mõistsin, mis probleem oli. Kõik eespool loetletud kaasaegsete jahutite tehnilised omadused näitavad, et nad hõõruvad kuni 130 W passiivselt, kuid kasutavad Inteli protsessoriga, millel on kõrgemad kriitilised temperatuurid. Niisiis soojendab jahutussüsteem kõrgemat temperatuuri. Ja mida rohkem on jahutustemperatuuri ja ümbritseva õhu temperatuuri erinevus, seda intensiivsem on soojusülekanne. Nii et selgub, et kõik see tore nimekiri on enne AMD tooteid võimetu!

Mul oli NTRS-i jahutussüsteemile "kolhoos". Ülesanne oli lõpetatud, lugu tehtud tööst võib leida siit. Kuid mu süda ei tundnud end paremini, oli küllaltki kõrgete temperatuuride korral sete.

Tõepoolest, NTRC, kes töötab oma sihtotstarbel, on mõistlikult piiratud. Aga kui käidate "lenpak" tüüpi kütteseadmeid, on temperatuurid lähemal kriitilistele väärtustele. See pole nii hirmutav, sest sellised äärmuslikud koormused tavalises elus ei esine. Kuid... nagu alati, ma tahan rohkem. Jahuti, võimsam, kiirem...

Ja ma mäletan väga vana teema - sõltumatu soojustorude ja termosifoonide tootmine. Kui ma seda ise tegin, siis polnud mul õiget tööriista ja vaakumpumpa. Nüüd on kõik see olemas, miks mitte proovida uuesti?

Kui see ei tööta, hästi, ma ei ole väga ärritunud. Kuid siis võib-olla tulemuseks on artikkel, mida pole igav lugeda. Nagu idapoolsed targad arvavad, ei ole peamine eesmärk eesmärk, vaid eesmärk eesmärgi saavutamine.

Natuke teooriat

Rääkimine soojustorude teooriast on tänutöö ülesanne, kuna Overclockers.rui lugejad on erinevad inimesed. Keegi on nördinud - kes seda ei tea! Ja keegi tõesti kuuleb seda esimest korda. Seetõttu püüan kõik seletada nii lühikeseks kui võimalik, et mitte ärritada esimest ja see oli teisele selge.

Ja kohe tsiteerige materjalist "Heat Pipe":

"Esmakordselt tegi Groveri GM ettepaneku välja" termotoru ". ja seda kasutatakse kirjelduse pat. US 3229759 (1963/12/02, USA komisjon Aatomienergia) ja artiklis "Seade, millel on väga kõrge soojusjuhtivus" (Grover jt GM J.Appl andPhys, 1964, 35, lk 1990.... - 1991). "

Aga kõigepealt termosüfoonist, soojusvoo eelkäijast. Mõõtke selle toimimise põhimõtet, kasutades seadet näiteks.

Diagramm näitab, et seade koosneb suletud korpust (4), millest õhk välja pumbatakse. Vedelik (3) on aurustustsoonis (1), seda kuumutatakse ja vedelik muutub auruks (5). Viimane tõuseb ja siseneb kondensatsioonitsooni (2), kus see jahtub ja kondenseerub vedelikku (6), mis voolab seina aurustumistsooni. Siis kordub tsükkel.

Sellise seadme soojusjuhtivus on suurepärane. Thermosyphon suudab tagada suurema soojusülekandevõimsuse isegi selle vähese temperatuuri erinevusega selle otstes.

Disaini ja materjalide valik

Praktiliselt kõigil kaasaegsetel superjahutitel on sama soojusvaheti disain. See on vaskplaat, millel on aukud, millesse sooja torud (TT) on joodetud. Minu arvates pole see kõige tõhusam meetod. TT ja substraadi vaheline soojusvahetus on väike. Siin tundub palju huvitavam väljakujunenud sisemise struktuuriga aurustumiskamber, nagu näiteks veekogu. Sel juhul jagatakse töötleja poolt saadud kuumus palju suuremal alal. Suures piirkonnas tekib vedeliku aurustumine, mis tähendab, et rohkem soojust kaotab auru.

Nii, minu valik on arenenud sisemise struktuuriga vask aurustumiskamber.

Lisaks sellele kasutavad kõik super-jahutid klassikalisi soojuspeetreid, kus ühes keskpunktis on aur ja vedelad vedelikud langevad piki seina. Kui jagate ojade, kasutatakse toru ristlõiget ratsionaalsemalt.

Minu valik on kontuurisoojuspump. See tähendab, et aurustuskambri ülaosas on torud, mille mööda aur tõuseb ja allpool on toru kondenseeritud vedeliku tagastamiseks. Vasktorud

Igas soojusvooliku seerialistel jahutitel on kondensatsioonitsoon ja sellele on paigaldatud soojuse hajuvuse radiaatorid. Mul on raske sellist konstruktsiooni realiseerida käsitöönduslikes tingimustes. Mitme kondensatsioonitsooni asemel kasutate seda ja võtan konditsioneerina konditsioneerina konditsioneerist konditsioneerist konditsioneeri.

Ma ei kasuta kapillaar-poorset tiigist, aga ma kasutan gravitatsioonijõudu ja paigutage oma kondensaator aurustamistsooni kohal.

Vedelik tahte TT destilleeritud veega, sest see on kõige suurem soojusmahtuvus kõik ligipääsetavad Täitmise vedelike, sealhulgas freooniks, atsetoon, alkohol. Kuid vesi keeb 100 kraadi juures. Õige atmosfäärirõhk. Kui õhk aurust välja voolatakse, keeb see madalamatel temperatuuridel.

Õhu evakueerimiseks peate pakkuma sadamat. Schröderi ventiil ei sobi selleks otstarbeks. Kui voolik on lahti ühendatud, siis ei kattu see hetkega ja õhk siseneb ahelale. Minu puhul kasutatakse vase kapillaartoru, pärast tankimist vajutan seda spetsiaalse tööriistaga ja seejärel tihendan selle põletiga.

Üldiselt on disain ja materjalid määratletud. On aeg alustada oma plaani rakendamist.

Tootmine

Kui ma arutlesin oma sõbra jaoks suurejoonelise jahutiga seotud ideed, pakkus ta huvitavat mõtet. Suur tohutu jahedam on hea, kuid oleks tore, kui see oleks kooskõlas tavalise ATX-i nii suuruse kui ka disainiga. See inimene alati mõtleb väga mõistlikult ja annab üllatuslikult ainult praktilisi nõuandeid. Hea nõu ei ole patu kasutamist.

Alguses oli mõte osta jõulusüsteemi põhjaga ilus suur ümbris. Ülemise katte korral lõigake auk ja langetage jahuti jahutusradiaator ja asetage kondensaator korpuse kaas väljapoole. Kuid rahalistel põhjustel muutisin mind. Idee tulemus pole teadlik, miks on uus juhtum välja lõigatud?

Sel põhjusel kasutati kõige tavalisemat USED-i ümbrist, millel oli toiteallika ülemine paigutus. Kondensaator asetseb ülemise katte ja torud läbivad BP paigaldamiseks korpuses valmis auku. Ma panen ploki teises kohas. Keha ei tohi lõigata ega miski kannatada.

Mis keha oli kindlaks määratud. Soojuseraja kõrval on aurustuskamber. Ma arvasin oma disaini läbi palju aega. Pigem selle üle, mida kohaneda selle eesmärgiga "välja valmis". Nägime kaks võimalust. Esimene neist on kasutada madalama profiiliga vasktoru jahutist. Pitseerige see vaskkestasse ja selles korpuses joote torud, mis vastutavad auru evakueerimise ja kondenseeritud vedeliku tagastamise eest. Kuid mul pole sobiva paksusega vaske.

Seepärast kasutasin sellel eesmärgil veeplokki, mida tellisin mitu aastat tagasi tehases. See on vasest riba, mille mõõtmed on 50-50 mm ja paksus 17 mm. See purustatud 40-40 mm suurune õõnsus ristlõikega 2 kuni 2 mm tihvtidest. Aluse paksus on 3 mm.

Ülemine sein puurisin kaks augud läbimõõduga 10 mm ja sisestasin nende sisse kaks vasktoreid. Neil jääb aur. Ja alumises seinas - üks auk ja üks toru diameetriga 10 mm vedeliku tagastamiseks. Kõik joodetud vask kõvajoodisega sulam, mille hõbeda sisaldus on 5 protsenti. Selgus, et selline aurustumiskamber.

Ma ei tahtnud kaas kaasata. Põhjuseks on mullist keeldumine. Minu aurutamiskamber täidetakse täielikult veega. Kui keeb, moodustuvad vees mullid. Selle protsessiga kaasneb müravähendus, mul on vaja vaiket jahuti. Seega, mullide tekke vältimiseks täidetakse kõik õõnsused õhukese roostevaba terastraadiga. Eespool toodud pildil, välja arvatud aurusti, on nähtav ka metallist villav riietus, mida kasutatakse sel eesmärgil. Pärast I joodetud kõik tühikud tihvtidega täitub käesoleva washcloth, seejärel kaane keevitatud pehmejoodise POS-61. Kui jootmist kasutatakse, oleks jootmistemperatuur palju kõrgem ja kõrgel temperatuuril võib väline traat kokku kukkuda.

Ja nüüd umbes kondensaatori valikust. Esiteks tahtsin kasutada tavalist kondensaatorit külmutusseadmetest. Kuid vastuvõetava suurusega seadmed koosnesid läbimõõduga 6 mm läbimõõduga torudest ja minu arvates pole see paksus piisav. Asendajatena leiti akna õhukonditsioneerist aurusti.

Mõõtmed 450 kuni 250 mm, ribide paksus on 25 mm. Lõik on väga tihe, plaatide vaheline kaugus on 1 mm. Loodusliku konvektsiooni puhul on see halb, kuid see töötab valimi jaoks. Veelgi enam, kui kõik toimib nii nagu peaks, siis on võimalusi moderniseerimiseks. Nii on 410 ribiga 255 mm 25 mm. Kogupind 52 275 cm2, välja arvatud torude pindala. Võrdluseks - jahuti pindala Thermalright HR-02 8 000 cm 2.

See aurusti on hea, sest sellel on kaks sisendit ja üks avaja, just minu aurustuskambris. Lisaks on torud ühendatud nii, et hõlbustatakse kondenseeritud vedeliku voogu.

Ülaltoodud foto näitab, et peaaegu kõik alumised torud on ühendatud ühte. Nii et vedelik voolab paremini. Jääb mainida, et see seade kasutab paksemaid torusid kui sama suurusega kondensaatoritel, mille välisläbimõõt on 8 mm.

Me teeme omaenda kätega minimaalse ventilaatori

Suveajal arvutiga istub, paljud inimesed hakkavad kuumusest lämmatama, on hea, kui on olemas kliimaseade, kuid pealegi pole see alati mugav selle sisse lülitada. Selles artiklis me ütleme teile, kuidas teha oma kätega USB-ventilaatorit, mootorist, jahedast ja väikest mootorit. Näitame tootmisprotsessi ja järkjärgulist juhendamist, eristame kahte kõige lihtsamat ja tõhusamat viisi.

Teeme ventilaatori arvuti jahutiga

Selleks, et teha fänn kodus ja mitte üldse pingutada, leidisime me võrgu ulatuses. Kogu tootmisprotsessi ei võta rohkem kui 20 minutit, mida saab kasutada vana cooler või lihtsalt osta poest on täiesti uued, hind on odav praegu.

Kõigepealt alustame jahuti valmistamist, sellel on kaks juhtmest: punane ja must. Iga juhtmega eemaldame isoleerimise 10 mm võrra, on isegi eemaldamise seade. Jahuti suurus ei mängi erilist rolli, muidugi on parem, kui see on suur, siis tugevneb tuul lõpuks.

Alustame YUSB-traadi ettevalmistamist, selleks lõigaksime peamise lõigu asemel poole ja eemaldame kogu isolatsiooni. Me saame neli juhtmest: kaks mustat ja kaks punast, me ka neid puhastame. Kui jahuti külge on veel teisi rohelisi või valgeid juhtmeid, lõigame need, vaid segavad. Õppige, kuidas termoelektrilist generaatorit oma kätega teha.

Lõpptulemusena peate ühendama juhtmed koos, võib olla mitu võimalust, kõige tähtsam on värvimärgistus. Ärge unustage üksteisest eraldada, seda rohkem isolatsiooni, seda parem. Mugavuse huvides võib valmistatud jahuti paigaldada oma kingade tavapärase kasti all, seega on see stabiilsem.

Nii pakume me videol olevatest jahedamatest kutidest fännit välja. Meetod on tõesti lihtne, tugevat puhumist ei lubata, kuid töö arvutiga on palju meeldivam.

Kuidas teha mobiiltelefoniga USB-ventilaatorit oma kätega

Niisiis, ajamimootori ja usbia ventilaatori saamiseks vajame rohkem aega, kuid selle tüüpi ventilaator näeb välja parem. Iga inimene suudab sellist seadet meisterdada, peamine eesmärk on näidata natuke soovi ja kannatlikkust.

Kõigepealt peame tegema oma ventilaatorile terasid, soovitame kasutada tavalist CD-draivi, see on suurepärane ja seda on üsna lihtne teha. Lugege ka huvitavat artiklit, kus me valmistame lasertaseme.

  1. Kettale tehakse 8 identset märgistust ja me lõikame neid üle.
  2. Seejärel soojendage ketast ja painutage kõik terad soovitud suunas. Plaadi soojendamiseks, et kasutada tavalist kergemat, tera siluetti, tehke midagi valesti - peate uue ketta ostma.
  3. Nüüd minge ventilaatori enda alusesse, selleks on kõige parem võtta papp ja painutada see kolmeks osaks või näiteks kartongist alus, näiteks ümbritseb toiduainete kile.
  4. Kettale liimiga spetsiaalne kinnitus.
  5. Korpuse baas on stabiilsem, võite ühendada tavapärase ketta.
  6. Peitame kõik juhtmed, me väljastame ühe (võrguga ühendamiseks).
  7. Pange fikseerima mootor paberitoru ja asetage see kohe alusesse.
  8. Me kinnitame tera mootorile.
  9. Nüüd ühendage juhtmed mootorist USB-kaabliga, nagu eespool kirjeldatud.
  10. Selline tulemus saadakse selle tagajärjel, soovi korral võib pappõhku värvida või kuidagi kaunistada.

Need videod näitavad tõeliselt lahedalt. Samamoodi võite paberi ventilaatori teha, kuid pidage meeles, et paber peaks olema paks, on optiline kasutada kartongi üldse.

See on huvitav teada: vee lekke andur oma kätega.

Kuidas teha oma endaga lõputu fänn

Peate jahedam arvuti, mikro, pistik, thermobonding relv, toide, papp ja paber, samuti selliste lihtsate asjade nagu kirjatarbed nuga, pidurisadulad, kompassid, käärid, joonlaud ja pliiats. Nagu teada, ventilaatorid ilma labade väikese turbiini asub jala ja õhk tõmmatakse sisse läbi küljeaukudest.

Lisaks tõhus disain, oluline eelis see fänn on ohutu, sest haiget see on lihtsalt võimatu, vastupidiselt tavapärasele labad. Nii et selleks, et teha seda ise, tuleb kartongist teha alus ja liimida keha. Ärge unustage kontrollida jahedamat jõudlust ühendades toite!

Seejärel tuleb paberist välja lõigata kolm õiget suurust ribat ja liimida need pappkarpi vastavatele osadele. Kontrollige liigeste tihedust, hoolikalt töödeldes kõiki õmblusi liimiga. Valmis! Ühendage ventilaator ja nautige. Ja võite kujutleda ennast disainerina ja värvida värvi lõputu ventilaatori keha.

Kõvakettajahuti ümberjaotamine teie enda käes CPU jahutiga

Nii juhtus, et kui jõudsin järgmisele versioonile ülemineku ajaks, ostsin ma peaaegu kõik komponendid uuesti. Ja juba olemasolevast arvutist on vana, lahke, veidi vananenud rauast. Ja see ei anna midagi ostjate kiuslikele kätele. See mõte tundus olevat jumalavaim. Ja loomulikult oli soov teine ​​arvuti kokku panna. Internetis, fotod, töö Wordis... Jah, kas see on vähe, mis võib olla kasulik? Eriti seetõttu, et tasumata kiirete tulemustega sellisele arvutisse midagi, kuid vaikne see lihtsalt peab. Ja rauas oli järgmine:

CPU - Barton 2500+

GP - Radeon 8500

Ja ülejäänud mälu, HDD, siis se...

Mul oli siin ka kaks asja.

Chipset ZM-NB47J passiivne jahuti ja soojendustorude ZM-2HC2 kõvaketta jahuti. See osteti eelmisel suvel ainult sarnase süsteemi ülesehitamiseks. Cooler 2HC2 ettenähtud eesmärgil, ma ei kavatsenud kunagi kasutada. See oli vajalik soojustorude allikana, ehk veidi kallis. Kuid vaikus nõuab ohverdamist.

Igal juhul lubage mul teile meelde tuletada, et soojuspump on seade, millel on väga kõrge soojusjuhtivus, mis on mitu korda kõrgem kui vaske soojusjuhtivus. Soojustorude kirjutusest oli palju, ja ma arvan, et pole vaja riistämättömästä, seadme uuesti kirjeldamine ja selle toimimise põhimõte.

Üldiselt puudutasin ma ainult töötleja jahutamist. Videokaardil võite osta sama Zalmani passiivse jahutuse. Jahutus kiibistikus on. Mul oli ka passiivse jahutusega toiteplokk.

See üksus tehti EuroCase 480W ühikust. Selle protseduuri artiklit leiate siit: http://www.overclockers.ru/lab/15862.shtml. Sellel toiteallikal on väike tehasest kõrvalekalde pinge 5-voldise suuna suunas ja seetõttu ei ole see eriti hea minu uue võitlemise hobuse jaoks. Uues, võimsas arvutis toidetakse protsessori toiteahelad 12 voltiga. Seepärast on selle seadme antud pisut langenud 12 volti halb mõju kiirendusele, kus pinge langeb veelgi. Ja Asus A7N8 on just vastupidi. Protsessor töötab 5 võrra. Ja see toide on suurepärane.

Niisiis, mul oli protsessori jaoks passiivne jahuti. Jaapani kohas, kus oli väidetavalt hüüdnimi Numano, nägin kodus passiivseid jahutatavaid soojusvahetajaid sarnaselt 2HC2 toruga. Siin on fotod sellelt saidilt:

Sellel saidil olevad seadmed mulle väga meeldisid ja ma otsustasin neid disainilahendusi aluseks võtta. Juba haiget oma torud on nagu Zalmanovsky ZM-2HC2 torud. Jahuti põhimõte on järgmine: töötleja südamiku soojust, millel on väike ala, suunavad kuumutorud suurele radiaatorile ja levitavad seda kogu radiaatori piirkonnas ühtlaselt. Radiaatori jahutamine on looduslik õhukonvektsioon. Lihtsalt panege tohutu heatsink töötlejale on äärmiselt keeruline ja isegi kuumuse kiirust ei piisa ka vasest. Ja selgub, et väike osa protsessori ja protsessori kõrval asuvast heatsinkist üle kuumeneb ja perifeersed alad jäävad külmaks. Seal ei piisa soojuse levikut. Asetan soojusvoolikud ventilaatorisse ja need annavad soojus ühtlaselt üle kogu radiaatori ala.

Ja ma hakkasin analüüsima seda teaduse ja tehnoloogia ime. Torud sisestati lihtsalt kahe alumiiniumplaadi aukudesse ja lõhenesid mõne pealsega. Tõmmates toote kergelt, hakkasin ma telefoni välja võtma. Alguses ta ei andnud, kuid siis äkitselt hüppas välja. Ja ma sõitsin oma küünarnukist seina sisse. Seinal jäi puhas mõistus. :) Pärast mainimist (halvasti) härra Zalmani ema hakkas ta välja võtma järgmise, kuid ettevaatlikult.

Pärast demonteerimist hakkasin proovima toru sirgendama. See osutus üllatavalt keeruliseks. Torud on väga jäigad. Ma pidin korralikult pingutama. Läbipaistev toru hakkas lahti lööma ja siis äkki murdis. Ma ei kuulnud mingit himsi. Ilmnes mulje, et torus ei olnud tühjenemist. Samuti lendas katsuti välja tilk vedelikku, mis vastab mängu suurusele. Vedelik ei tundnud midagi lõhna. Ma ei maitsnud seda. Toruosas on kangas õhuke messingtraat.

Ma tellisin rajatist tehases, kuigi ma võin ise seda teha, kui ma tahtsin. Pole midagi keerulist. Võtke kaks vaskplaati, mille suurus on 50 50 millimeetrit. Ja viis millimeetrit paks. Kruvige need kruvidega ja puurige neli aukut läbimõõduga 5 millimeetrit. Minu arvates on mõttetu puurida rohkem auke. Protsessori südamiku suurus on väike ja välimistest torudest on vähe kasu.

Soojuse ülekandmiseks soojustorudest radiaatorisse otsustasin ma pärast kahe lahtimonteerimist ülejäänud kahe alumiiniumplaadi reguleerida.

Pärast selle konstruktsiooni kokkupanekut kasutamisega, soojusülekande parandamiseks, hakkasin KPT-8 termilist rasku proovima toote puhul.

Pistikupesa kinniti lõigatud metallkääridega, alates toiteplokist jäänud perforeeritud terasest tükist. Soojuse hajutamiseks kasutasin radiaatoreid, mille mõõtmed olid 150 x 50 x 60 mm. Loomulikult ei piisa sellest, et Barton 2500+ levib soojust nimisagedusel ja seda rohkem kiirendatakse. Kuid testimiseks ja vähendatud sagedusega töötamiseks on üsna sobiv. Veelgi enam, kui eksperiment on edukas, võin ma osta suurema radiaatori. Ühes raadioskaupluses nägin radiaatorit, mis mõõtes peaaegu meistriotsa külgseina, kuid see maksis talle korralikult. Ostsime selle teadmata kui katse lõpus, pidasin ma ettevaatamatuks.

Kruvisid radiaatorid läbi sama asendamatu KPT-8.

Ma asetan korpusesse.

Ma ühendan monitori, klaviatuuri... Ja kõvasti overclocker käes ma lülitada võimsus.

Operatsioonisüsteem käivitati... mõne minuti pärast arvuti riputama, pärast seda kõlab piiks ja välja lülitatud. Selline, ma ei karda seda sõna, piinlikkust. Ma pean arvuti BIOS-i protsessori temperatuuri taaskäivitama ja seda nägema. Ja temperatuur oli sub-anduril kõrgem kui 80 kraadi ja jätkas kasvu. See on üllatus. Peaksin kohe arvuti välja lülitama. Kui süsteemiseade jahutas, lülitasin arvuti taas sisse ja hakkasin jälgima protsessori temperatuuri tõusu BIOS-ist. Mõne minuti pärast tõusis temperatuur kõrgemale 80 kraadini. Soojustusraamid soojendati ainult paar sentimeetrit soojusvahetuse lähedusse ja ülejäänud olid täiesti külmad. Seal oli täielik tunne, et torud ei edasta soojust üldse! Nagu, kontrollisin neid. Toru üks ots langetati kuuma veega klaasi ja teine ​​hiljem kuumutati teine ​​ots. Võrreldes tavalise sama läbimõõduga vasktoruga. Teine ots ei soojenenud üldse. Vett klaasjas jahutati kiiremini. Mis on asi?

Ja siis kohe meenutas kirja, mille ma hiljuti kirjutasin Mortise.

Siin on selle kirja tsitaat:

Siis see (torud on suletud Woodi sulamiga).

Mõlemal juhul on tulemuseks üks, st termiline liides ei tundu olevat sellega midagi pistmist. Ja siin on, mida juhtub: kuumutatakse 50 kraadi, ainult alumine radiaatori toru Seejärel kuumutatakse (kuid ei liigu - ülemine radiaator on külm) ja ainult siis, kui toru on juba võimatu hoida sõrme hakkab soojenema ülemise. Protsessoril on see punkt, umbes 90 kraadi, muidugi. Kui te fänni lõigate, jääb ülemine radiaator külmaks.

Nende torude viimases seerias võis Zalman vedelikku hõlpsasti muuta, võtsin ma oma rohkem kui aasta tagasi.

Ma võiksin juhtida puudusi jootmiseks või puurimiseks.

Võib-olla on oluline, millisel sügavusel torud minema radiaatorisse, st kontaktpunkt. U-kujuline, mis mul on MTX'ovskoy videokaardil, töötab parimal võimalikul viisil - nad lähevad otse kogu radiaatori välistalla sisse. Või lihtsalt veel üks külmutusaine?"

Teine on sama juhtum. Mis kõik sama äri? Torudes? Või on Jaapan valetaja? Kuid torud väljaspool jahuti töötavad. Olukorra analüüsimisel jõudsin ma järeldusele, et Mortis on endiselt õige. Asi on sügavkülmutuskambri kütteseadmete sügavuses. Kuid torude süvendamiseks jahutusradiaatorisse peavad need olema lahti võtmata. Ja kuidas seda teha, kui nad on nii nõrgad? Ma mõtlesin ja mõtlesin, et sellise eelarveotsuse tulemusena näitasin ma märkimisväärselt püsivust ja tahtejõu imesid, kuid siiski sirutasin toru. Kuigi see murdis veel üks.

Toru purustamiseks ja purunemiseks lükkasin ajalehte mitu korda ja tihedalt kinnitasin seda väga tihedalt. Väga aeglaselt, väike, üle kogu painderaadiusi. Nüüd on mul võimalus torud vase soojussõlme sügavamale asetada.

Toru, I kahelt poolt, "pigistasin" kaks radiaatoreid. Numanis.

Asetage jahuti teine ​​versioon välja ja ei ole enam nii vaimukas ega ülbe, ja ma isegi ütleksin, et see sisaldab tagasihoidlikult ka. Ja õigesti BIOS-is.

Igal juhul vähendan protsessorit sagedusega kuni 1100 MHz. Ja kuidas võlutud, vaatan protsessori temperatuuri. Pool tundi hiljem lõpetas ta 35 kraadi. Ja see ei suurenenud enam. Tundides torusid, veendunud, et nad on ühtlaselt soojas. See töötas! Nüüd saate Windowsi alla laadida ja testida saadud jahuti. Protsessori soojendamiseks lisati tavaliselt 3DMark03. Kuigi ehk pole see väga õige. Ja valisin selle üheks tunniks.

Protsessori temperatuur (BIOS-is vaadeldud sub-anduril) tõusis 52 kraadi, toatemperatuuril 25. Palju, kuid normi piires. Tõsi, madalam sagedus. Kuid ma panen radiaatorid ilmselt väikeseks. Ja nad soojendavad ennast korralikult.

Noh, on aeg teha järeldusi. Radiaatoritel on selgelt ebapiisav pindala. Ma üritasin neid fänn puhuda - temperatuur langes kohe. Ma kinnitasin hüpoteesi, et pindala pole piisavalt. Kui see oleks torudes, siis temperatuur ei muutuks. Artikli ja eksperimentide eesmärk oli kinnitada kodus ZM-2HC2 soojustorudel põhineva ventilaatorita jahuti valmistamise võimalus. Mulle tundub, et see oli edukas. Ja nii ma ei viitsinud välja puhuda saadud jahuti. Nüüd saate jätta toote "nagu on" ja kasutada, nagu eespool mainitud, Interneti-arvuti ja Wordi töö. Ja sa võid ikkagi murtud, osta suure heatsinki ja kasutada seda nominaalses režiimis ja võib-olla hajutada...

Kuidas ma saan ise ventilaatorit teha?

Ventilaatori paigaldamine on keerukus. Enne fänni isetegemist peate määrama selle paigalduskoha. Asjaolu, et praeguse ehituse valmistamisel kasutatakse kahte tüüpi mootoreid:

Kollektori mootori seade ja vooluahela.

Tööde kogujad emitavad tugevat müra, selle vahetamisel toimub säde. Lisaks tekitab harjade liikumine palju müra.

Asünkroonsed mootorid, mis on varustatud orav-puurirootriga, on täpselt vastupidine. Kui teete fännid ennast käivitusreleetena, võite kasutada elementi külmkapist.

Ventilaatorite tootmise põhimõtted

Kui teete fänn ise, peate kaaluma mõningaid aspekte, millest kõige olulisem on müra. Selleks, et saada ülevaade kollektorimootori jõudlustest, peate lihtsalt meeles pidama, kuidas töötab tolmuimeja "Cyclone", selle maht on umbes 70 dB. Selle põhjal peaksite kaaluma, kas kasutada sellist mootorit või mitte. Sellega seoses on kõige reaalsem kasutada asünkroonset mootorit, kui ventilaatori lihtsama mudeli täitmisel ei ole vaja käivitusringimist. Ja selle võimsus on väike ja sekundaarset elektromagnetvälja indutseerib väli staatorilt.

Teljeventilaatori skeem oma kätega.

Asünkroonse mootoriga trummel on lühikesed rootorid, mis moodustavad piki generaatorit lõigatud vaskjoone, mis liiguvad telje suhtes nurga all. See on see kõrvalekalle, mis määrab rootori pöörlemise suuna mootorisse. Varu südamikud ei ole trummimaterjalist isoleeritud, sest nende juhtivus ületab ümbritseva materjali ja mitmete viletsuste arv on väike. Ja sellega seoses voolab vool läbi vase. Staator ja rootor ei ole nende kontaktide kaudu teineteisega ühendatud ja seetõttu ei ole sädemeid, sest traat on kaetud lakkide isolatsiooniga. Sellepärast määrab asünkroonse mootori müra järgmised tegurid:

  • staatori ja rootori suhe;
  • kandevate elementide kvaliteet.

Kui induktsioonmootor on korralikult häälestatud, saate mootori vaikse töötamise. Noh, kui see on küsimus, kuidas omaenda kätega ventilaatorit korralikult valmistada, võite lubada kollektori mootori paigaldamist, kuid võttes arvesse sektsiooni asukohta.

Kanali ventilaator on paigaldatud kanaliosasse ennast ja asub teekonna keskosas. Sel põhjusel, kui ventilaator tehakse kanalis, ei esine müra mingit erilist rolli, kuna heli laine, kui kanal läbib, kaob.

Kuidas teha fännit: soovitusi

Fännide sooritamiseks peate ise ostma mudelköögimaja või vannitoa ventilaatori, mis on paigaldatud kapotile. Ka selle all asuv kasti on kasulik ja ka nõutav:

Ventilaatori paigaldamise skeem.

Disain käivitatakse võrgust, kuid vähe energiat kulutatakse. Alustuseks võetakse kasti ja selle sisse tehakse läbiv auk. Ventilaator disain on silindrilise kujuga ekstraktid, see on aluse ka ava kuju aluseks.

Seejärel paigaldatakse selle auku ventilaator. Auk on lõigatud väiksema läbimõõduga kui konstruktsioon ise, et muuta see stabiilsemaks ja ohutumaks. Karbi põhja küljelt on avanenud juhtme eemaldamiseks. Selleks, et vältida ventilaatori ummistumist karbis, saab selle pinnale kanda ja seda saab elektrilintiga fikseerida. Ohutuse tagamiseks on esiosa, kus lõiketerad asuvad, kaitsev võrk. Mida tihedam on võre võrgusilma, seda vähem on tõenäosus, et see jääb terade alla. Iseseisev ventilaatori tegemine ei nõua suuri kulutusi ja kui kast on suletud, siis saate sisemise korralduse lisakomponendi.

USB-ventilaatorid: funktsioonid

Seda mudelit ei ole lihtne teha. See on suurepärane võimalus individuaalsel jahutamisel arvuti töötamisel. Selline seade on toodetud piisava võimsusega ja ka energiatarbimine ei ole palju suurem. Selle disaini seadme jaoks peate:

  • arvuti paar;
  • juhtmega USB-pistik;
  • juhtmed;
  • vana mootor, paigaldatakse need tavaliselt laste mänguasjadesse;
  • veini korgi;
  • papp silindrikujuline;
  • liim ja käärid.

Kõigepealt lõigatakse ketas teradesse. Terade olemasolu sõltub õhuvoolu võimsusest, seda rohkem on see, seda rohkem see lööb, kuid segmendid ise ei tohiks olla väikesed.

Ainult üks ketas on lõigatud, teine ​​on stand.

Labade nihutamiseks soojendatakse neid väikese leegi eest ja kallutatakse nurga all edasi.

Neid tuleks keerata ühel suunal. Kui terade labad on valmis, sisestatakse selle keskele kork ja tehakse selles auk.

Selleks, et kaabel oleks kasutatav, eemaldatakse USB-kaabli ühelt otsalt välimine mähis, mille all on 4 juhtmest. Paare saab eraldada, ühendada mootoriga ja isoleerida.

Töövoo lõpuleviimine

Silindrilise kujuga papp on tihedalt kleepitud kogu kompaktkaardile. Peale selle on keha kinnitatud silindrikujuline korpuse vastasküljele ja telg sisestatakse pistikusse. Ta peab pingutusega sisestama liiklusummikut tihedalt. Jätkuvalt ühendatud valmistatud ventilaator käes arvutiga ja kontrollige seda. See toode ei saa kesta kauem, kuid see võib kesta hooaja või isegi kaks.

Olles uurinud neid lihtsaid meetodeid, saavad kõik ise oma kätega ventilaatorit teha. Peaasi on soov ja soov leida midagi uut.

Üldiselt võib vanast arvutiprotsessorist välja võtta enda valmistatud ventilaatori varurõivad, mitte ainult ventilaatorit.